坨子肉

十月一到，青草始黄，秋风一起，日子就利利索索地奔冬天而去。

抬头望天，无限湛蓝里，渐生的萧索里，又似乎能嗅到爆竹的热闹。忽然很想外爷做的坨子肉了。

记忆中农家的酒席大多在冬月，因为开始杀年猪了，外爷这时也是最繁忙的。

一阵嘹亮的唢呐声后，一阵噼里啪啦的鞭炮声和青烟席卷而来。看完新娘子，我和小伙伴们就蜂拥跑到离自己最近的席位上坐下，也不管知客叫嚷。其实不需抢的，大人们都还在你推我让客气着呢，空位到处都是，只是我们想要坐到一起。想到那热腾腾的十大品碗，酱黄嫩闪闪的坨子肉，筷子已经在手里敲得梆梆响。

坨子肉，用五花肉，洗尽晾干，抹上豆瓣或者醪糟，皮朝下在油锅里炸过，炸时还要不停地翻动，注意火候的大小，火不能太大，火大易焦；亦不能太小，去油太慢，俗称走油。直到炸成酱红色，油水去掉大半，过滤起来，稍冷后再切成四四方方如婴儿拳头大小，再佐以生姜、大蒜、料酒、花椒粉、盐巴搅拌放置，放置一段时间，有时甚至还要在脆黄的皮上再涂三次醪糟水，整整齐齐码在土巴碗里，每碗八块，不能多也不能少。上面覆盖切得细细的腌菜，上蒸笼，蒸过半个小时，放锅上焖着。要吃时，才拿出一碗来，“啪”的一下倒扣出来，淋上醋汤和葱花，一阵浓郁的肉香就四下散逸开去。金灿灿的黄金甲，用筷子头敲，脆脆的，挑在筷子上会轻轻的微颤，放在嘴里，都不需用牙，用舌头就能舔化。虽是肥肉，夹着两层浅浅的瘦肉，却肥而不腻。外爷是当时做酒席的权威，他做的坨子肉选材特别讲究，非得要肥瘦相间连环重叠至四层的二刀五花肉，说这样才能四季有肥有瘦，日子才能真正的匀称。但是，在那样的年代，若照他这样做下去，哪里还能吃到肉呢，大多数时间他都是落寞的吧？

所以，十大碗的酒桌上，坨子肉总是最后一个端上桌，在大家都等得不耐烦的时候，只听掌盘的一声大喝“坨子肉，来啰……”后面的颤音拖得很长，伴随着一阵浓郁的肉香风一般地就钻进了每个人的鼻孔。这时，小伙伴们全都站了起来，你抢我夺，不消几秒，只留下灰褐的土巴碗底一汪醋色上还荡漾着点点闪烁的油分子，肉香尚来不及散开。再看别桌，尽皆如此。

如今外爷已故，母亲也常做坨子肉给我们吃。抬头，秋风簌簌卷过，又想起外爷，和那些扑棱棱飞走的日子。