腊月豆腐香

早年的乡村腊月，像极了一场大戏。这家杀猪、腌鱼，那户打糕、蒸馒头，你方唱罢，我方登场，尽情演绎着年前的风情，而做豆腐又是其中最为浓墨重彩的一折。

作为一年中的大事，农家做豆腐，下料是颇为精心的。从缸里搬出囤好的黄豆，于昏黄的灯光下，细细拣去虫咬、变质的豆粒，只留那些圆活壮实，颗粒饱满的，放入清水中浸上一夜。

第二天一早，将一粒粒喝饱了水，变得肥头圆脑的黄豆，送到事先预约好的豆腐坊里去磨浆。旧时的农村豆腐坊，人手少，设施差，加之石磨磨浆费时费力，必须得自家出人力上磨盘。

民间有句俗话：世上最苦莫如撑船、打铁、磨豆腐，可见豆腐好吃，制作劳动强度却大。虽说工作繁缛沉重，但想着马上就能吃上热腾腾的豆腐，那种心底的踏实是没有什么可代替的。

随着“伊呀伊呀”响起的转磨声，不久便有白白的豆浆，从磨缝里淅淅沥沥流到石磨下的容器里。

刚磨出的豆浆，还需进行过滤。常用的方法是将滤布四角系在“H”形木架的顶端，吊在梁上。而后倒进豆浆，握着木棍，一上一下摇动吊架，豆浆便从布底涓涓渗出。豆浆滤好，即刻倒入大锅，不盖锅盖，慢火烧煮。火苗舔着锅底，浆液像雪花般激情翻滚，升腾的热气穿过烟尘厚重的房梁，使豆腐坊的老屋充满温暖。

煮浆的同时，开始准备点浆用的凝固剂，吾乡多用石膏水。用锤子轻轻敲碎石膏，焙烧碾粉，再加水调成。要想做出味美的豆腐，石膏水比例很讲究。须得根据灶上的火候，豆浆中泛起的泡沫大小，加上不同量的石膏水。因此，这一环节多由作坊师傅亲自操作。

只见师傅一手掇石膏盆，一手捏长把瓢，将石膏水徐徐倒入热浆中，同时用铜勺轻轻搅拌。神奇的一刻发生了，原本乳白一体的豆浆，慢慢分离、聚合成丝、片、簇……最后结成一大团，这就是豆腐的前身——豆花。

“要吃豆花的快来舀！不来舀我要压豆腐了。”随着师傅一声吆喝，早就拿着碗候在一旁的孩子们立时纷涌而上，抢着去舀豆花。那豆花，洁白、晶莹、温润，只消看一眼已够销魂。吃起来更是清秀妩媚，人都仿佛因这春花般美妙的瞬间飘然了。

而此刻的师傅可没有闲着，将锅中已酝酿成熟的豆花，连汤带水舀进铺好包布的木框里，并于面上压以木板。在“嘀嗒”作响的滴水声中，豆花被越压越紧，逐渐成型，素洁莹白、质感厚重的豆腐终于做成了。

刚做好的豆腐方方正正，用铜片剖开后，捧一块在手，沉甸甸、颤巍巍的，散发出浓郁的香味。趁热切成小块，用沸水烫过，再剖一枚皮蛋，共置盘中。淋几滴麻油，浇些许酱油，撒数点葱花，简简单单上桌。虽只青白绿三色，却自有一种清水出芙蓉，天然去雕饰的质朴味道。

一时吃不完的豆腐，用清水“养”着。年节来客，横竖切来，一片片地下入油锅，文火慢翻煎至两面澄黄，与香菇、虾仁、青豆等辅料一并入汤，煨至鲜醇，收汤后沸腾上桌。要色有色，要味有味。吃一口，不仅暖嘴暖心，甚至连每个毛孔都暖意盎然起来。

每个人都有对于吃食的记忆，那是生命的留存。豆腐的清香，是那些个寒冷日子里留给我至为温煦的记忆。虽过去那么多年了，但当年磨黄豆、煮豆浆、压豆腐的场景仍历历在目，恍如昨天……