平遥访古

对平遥古城和乔家大院的向往，一则缘由个人对历史遗迹的偏好，二则缘由心中无法释怀的疑惑，即：经历无数战乱和动乱，还有多少完整的古城古院重见天日？

天色渐晚，火车在黄昏的山峦和隧道中穿行，轰鸣，静默，沉吟，时空的倒错总让人有一种疏离感。数十个小时的行走与跋涉，早已消磨了我对过往风景的阅读激情。从云冈石窟到悬空寺，从晋祠到五台山，从那些耗资不菲的宏大佛像中，我只依稀看到人对神的匍匐膜拜。幸亏有平遥。

在那里，我感受到神灵之外的人文气息。远远望去，一座真实完整的古城映入我们的眼帘。我们换乘电瓶车从北城门进入，沿着铺着石砖的小路，看着两侧都是古旧的老房子，恍如走进百年前的繁华之城。平遥古城周长6.4公里，外观略成方形，东、西、北面俱直，唯南墙曲折蜿蜒，墙体夯土外包城砖。登上城墙，但见垛堞绵延，楼檐耸峙，方圆百里，尽收眼底。同行的人忙着照相，而我则选择了伫立眺望。是的，面对这迸发着阳刚之气的古城，我只能选择眺望的姿势。它们虽然只是雕花的飞檐和高墙深庭，但那些平凡的砖石、沙土、梁枋，却传承了无数令人肃然起敬的传奇故事……

这里曾是山西的重要商埠和金融中心，大名鼎鼎的日昇昌票号就坐落在这个小城中。离此不到半个小时车程，便是盛极一时的乔家大院。据说，还有一个更出名的王家大院。从那些深宅大院中，走出的是一个个胸怀天下、兼济苍生的商业灵魂。他们是晋商的杰出代表，在贫瘠的口里口外，在遥远的边关内地，一群金融天才们走出了一条通往财富的康庄大道。

我独自一人寻觅到一处无人居住的院落。院子里非常安静，有很多票号简介，居然看到有一处戴姓经营的票号。驻足庭院中，环顾幽黑的屋门瓦舍，我似乎看到当年这里忙碌穿梭的繁荣景象。据史料记载，日昇昌票号历经108年之久，汇兑银两达到12亿两。山西票号最多时达到51家，仅平遥就有票号22家。各总号还有600多家分号遍布全国各大城市和商埠码头。如此密布的金融商业构架，可以想象当时的平遥繁华到了何种程度。“日昇昌”的后院里，悬挂着光绪皇帝所赐的匾额，那是气吞万里的四个大字：汇通天下。可是仅仅过了100年，“日昇昌”以及山西票号甚至整个晋商就开始走向衰落，战乱、动乱、倾轧、腐败……晋商昔日的雄风渐渐消散在历史的云烟中，后人只能从故纸堆与古城墙追寻他们远逝的风采。

虽然曾经的繁华如今已不再，但别致的古典建筑却处处散发着中国传统文化的韵味。平遥古城的街市、商铺、县衙、文庙、民居、学堂、钟楼、佛寺，应有尽有，清一色的砖木平房，立柱横梁，画栋雕栏，飞檐斗拱，石礅木扉。乔家大院由6幢大院19个小院共313间房屋组成，大红灯笼高高挂，院与院相衔，屋与屋相接，院中有院，院内有园，无不造型精巧，匠心独具。这座世界文化遗产古城古院，带给我们的是心灵上久违的慰藉和安静。目睹这些时间的废墟，斑驳的城墙，我感叹每一次的过往与停留，都书写着一段历史的痕迹，演绎着一串悲欢离合的人生故事，镌刻着风雨沧桑的烙印。时光的力量是如此强大，这些大院的主人和他们的后人呢，都流落分散到哪去了？他们后人的后人，会在某年某月的某一天，和今天的我们一样聚首于此，凭吊祖先的繁华盛景么？

离开平遥时天色已是向晚，万家灯火将这座古城装点得朦胧美丽。再见，古城，我还会再来拜访你的。