豆腐乾坤话锁龙

这世界，有东就有西，有南就有北，有方就有圆，有厚就有薄；有水豆腐，就有干豆腐。

豆腐，我历来认为低调奢华，食品中的白衣侠客，长相方正，白玉无瑕，你看，形容一个人心底纯正善良，都说“刀子嘴，豆腐心”，可见，豆腐本质就是良善的。而且最可贵，即使“衣带渐宽终不悔”，瘦成干豆腐，那也是坚持“吾将上下而求索”，绝不脱离群众，没离开老百姓的餐桌。

这也不足为奇，来自黑土地的豆子，那也是“出黑土而不染”，就连大名鼎鼎的陶公想展现自己的田园情怀，都是选择种豆子的，虽然他南山的豆子“草盛豆苗稀”，一方面说明他种田技术不行，虽然“带月荷锄归”，很勤奋，可光有勤奋是不行的。另一方面说明豆子是接地气的，来自广袤的原野，还没人说，种豆花盆里，它生而为实用，不是观赏类。跟牡丹玫瑰不沾边，顶多和杂草做做邻居。虽非公子贵客，窈窕淑女，但不仅百姓餐桌渴求，就是文人骚客，王公贵族也喜闻乐见。当然谁都知道，苏东坡就有独创品牌“东坡豆腐”，还有“旋前磨上流琼液，煮月档中滚雪花”，大家也都知道说的是谁。

但是人们常见的是水豆腐，也就是豆腐块，方方正正，白白净净，笑容可掬，可炖可炒，可凉拌。所谓“瓦罐浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕”。说到干豆腐，就有点奢华的意味，因为水豆腐自己家就可以做。豆腐块吗？以前家里秋天收了豆子，小毛驴一套，磨了豆子，就可以做顿水豆腐吃，可是干豆腐呢，每当家里来客人，母亲才会低声跟父亲说，“去买点干豆腐吧。”瞧，从前干豆腐是服务于客人的，家里并不常吃，因此它可以称为豆腐中的贵族。为什么呢，也许因为它是水豆腐的深加工，应了那句话，锤炼出精华，硕士跟博士肯定不一样啊。我小时候就很奇怪，那么厚，水淋淋的豆腐块，怎么就压成薄薄的，纸张一样的干豆腐，这样的想象，足以在一个孩子心里产生崇拜，因此幼年对于干豆腐，吃的时候，是带着好奇的。

长大了，机缘巧合，我嫁到一个叫锁龙沟的地方，公公婆婆以前开过豆腐坊，“近水楼台先得月”，得以偷窥天机。做干豆腐的程序前半部分和水豆腐无二，泡豆子，机器或石磨磨成豆浆，煮开，稍凉一凉，用卤水点成豆腐脑，自己家做和豆腐坊区别是，豆腐坊不用锅盛，是用大缸，如果吃水豆腐，点好了是要盖上盖子闷一会儿，可是做干豆腐不一样了，点好以后，要用一根木杠用力在盛满豆腐脑的大缸里搅，搅得越碎越好，我常常想象大缸里玉屑飞溅，有力的臂膀，热汗淋漓，那种画面的震人心魄。劳动与力量、人与自然的完美结合是最美。豆腐搅成豆腐沫，一件重要道具出场了，做干豆腐专用的木头扎，是什么呢？方型的木头模子，上面带着类似千斤顶的东西，木头扎里铺上白色细纱布，一瓢豆腐沫泼上去，泼多少是个绝对的技术活儿，泼多了，压出来的干豆腐就厚，泼少了，压出来的干豆腐就薄。泼一层，上一个木头扎，一直这样，像一个个蒸馒头的大蒸屉，直到把缸里所有的豆腐沫泼完，盖上一个盖子，用类似千斤顶的铁块压，如何压呢？是不断地拧紧贯穿铁块的螺丝。大约压多久也是有讲究的，一般半个小时，干豆腐压成了。

在市场上见到标着纯手工制作的东西价格总是高于机器生产，我觉得颇有道理，经过手工的东西总是带着情感的温度和人自身的某种灵气，味道是不一样的。干豆腐也一样，每一片干豆腐都是用手揭下来的，当然，这是指纯手工干豆腐，吃在嘴里的每一片，都曾有一双手把它从木头扎里请下来，装箱，带到市场。

古话说“人争一口气，豆取一脉水”。好的干豆腐，不但要求原料大豆的品质，生产者的技术，它跟好酒一样，对水的要求很高。我初嫁锁龙沟，回门的时候婆婆非要我带点干豆腐，我有点不情愿，因为葫芦岛的干豆腐有名气，虹螺岘干豆腐都是出口的。我们家是爱豆一族，对豆制品还是有相当品位的，我怕锁龙沟的干豆腐跟我组合到一起就被贴上穷乡僻壤的标签。但用上那句广告词，迫于情面，我抱着试试看的心情还是带上了。没想到父亲和家人尝过之后，交口称赞，以后回娘家，锁龙沟干豆腐成了必备品。

回来问究竟，婆婆说，咱们锁龙沟的水好，为什么呢？有一口锁龙井，四季都不结冰，是山泉。因为有真命天子在井里呆过，公公补充说。是否因为有真命天子，就沾了灵气，不敢确定，但一方水土养一方人，却是亘古不变的真理。锁龙沟的水好，因此豆腐香，确也不是弄玄。但是否因天子驻足，却是周瑜打黄盖，无关豆腐的事儿了。

市场上见到锁龙沟手工豆腐，尽管买个一斤或八两，故事任人评说，老百姓，吃的还是质朴厚道的豆腐。