这碗绿水儿沉淀300年

有句话似乎成了经典：看一个人是不是老北京，问问他爱不爱喝豆汁儿就够了。我倒以为这句话可以这样理解：没喝过豆汁儿的北京人还是有的，但喝过就再也忘不了，真的如迷魂汤，喝了便嗜之如命，经年不忘。

老辈儿传下来的旧书，上头专有说豆汁儿的：“糟粕居然可做粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸甜各一瓯”。可见豆汁儿其貌不扬，却滋味悠长，颇得人缘儿。在它面前，没了尊卑，不讲贫富，甚至不分长幼，嗅到那酸腐的味道就像着了魔似的。

梁实秋先生在《豆汁儿》中也有这样的描写：“卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿沙锅去买回家里重新加热大喝特喝。”足见这豆汁儿的魔性。

老辈儿说，四九城的粉坊就是豆汁儿的原料基地。他们将绿豆泡涨，捻皮儿、加水磨浆，倒入大缸发酵，下沉者是淀粉，上浮者是豆汁儿。酸而浊，一股泔水味儿。绿豆淀粉用来做粉丝粉皮儿，生豆汁儿拿来卖。

现在能喝到最正宗的豆汁儿莫过于大钟寺和磁器口。从外地玩儿回来，口音肯定跑偏。早早儿起来，来两三碗豆汁儿，四块五毛钱焦圈儿串串儿，一个糖耳朵，再加上一小碟儿辣咸菜，齐活！听着老爷子老太太们满嘴京腔儿，吸溜着烫嘴的豆汁儿，就着辣得舌尖儿发麻的辣咸菜。越辣越喝，越喝越烫，满头大汗。京片子立马地道！

现在能接受豆汁儿的人越来越少，其它京味儿小吃也被年轻人冷落。卤煮、爆肚、麻豆腐已不是大部分人垫补的首选，取而代之的是韩餐日料的衍生小食，快餐、西餐、精英餐、创意菜受人追捧。但是我们不能忘根儿啊！

上至年夜饭，下到早点中餐，不喝碗儿豆汁儿，总觉得空落落的。

正所谓：无名豆汁汁平常，挂肚美味味牵肠。